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Moda

Asos presenta 4505,su primera línea deportiva

La plataforma británica online Asos lanzó 4505, su primera línea deportiva. La empresa global de ecommerce se ha enfocado en crecer y llegar cada día a más personas.

La marca en un principio ofrecía diversidad de productos de belleza y moda, desde piezas casuales hasta cosméticos y ahora ha incursionado en el mundo deportivo, produciendo prendas para aquellas personas que practican yoga, running, clubbing o simplemente les gusta hacer ejercicios.

Con la campaña de Asos “Razones para moverse” se ha sumado a la tendencia de llevar un estilo de vida saludable y mantener un cuerpo sano.

En esta primera colección Asos activewear se caracterizó por crear ropa elásticas para ofrecer apoyo en cada movimiento; entre leggings sin costuras, conjuntos con tops, shorts y chalecos, se presenta la línea 4505.

Los diseñadores se enfocaron en utilizar estampados y colores fuertes para atrapar a los consumidores aficionados de este estilo.

 

 

centrado
Asos 4505

 

 

Jeremy Scott creó un ejército de dobles de Jacqueline Kennedy para la colección otoño-invierno 2018/19 de Moschino, presentada en la Milan Fashion Week. Kaia Gerber, Gigi y Bella Hadid se pasearon sobre la pasarela luciendo los sastres de falda y chaquetas de tweed, con sombrero incluido, que impuso la ex primera dama de los Estados Unidos e ícono de elegancia.

Sin embargo, algunas modelos salieron a la pasarela pintadas de naranja, azul y amarillo dando la idea de ser extraterrestes. El punto de partida de Scott fue una teoría conspirativa relacionada con el presidente Kennedy en la que se dice que él le dijo a Marilyn Monroe que los alienígenas eran reales y ella iba a publicar la historia.  Pero Scott creó su propia teoría: que Jackie era precisamente una extraterrestre y que ella fue la responsable de las muertes de Monroe y su esposo.

Las modelos lucieron piezas cortas, conjuntos monocromáticos y coloridos: amarillos, rosas, lilas, azules y naranjas. Sin embargo, Scott modernizó el look y le dio un aire futurista con el uso del vinilo negro, las cremalleras y detalles de piel falsa.

Asimismo, sobre la pasarela se vieron vestidos de inspiración pop que son parte de la colaboración con la marca de caramelos estadounidense, Crazy Fruits. El diseñador no dejó de lado los abrigos. La propuesta son los abrigos rectos, largos y de pelo. También se vieron chaquetas acolchadas.

El desfile lo cerraron las prendas de noche. Scott se decantó por crear conjuntos en satén y seda y vestidos tipo sirena o con colas que tenían secciones brillantes que rodeaban el cuerpo. De igual forma, mostró un smoking negro decorado con una capa fucsia.

“No soy anti alienígena”, dijo Scott al terminar el desfile. “No quiero construir un muro”, agregó el diseñador. Y con esas frases, queda claro que el mensaje del creativo es mucho más político de lo que parece. Y si no convence, nadie puede negar que es divertido.

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El tema de la moda se ha convertido en el mundo entero en algo banal y frío. Por eso, Le Duc abarcó un género diferente. Su creadora y directora Rosella Camacho comparte que la marca quiere llegar a todas las mujeres, desde las más pequeñas de la casa hasta la más adulta.

"La colección anterior a Evolución mostró la diversidad que existe dentro del género femenino". Por eso se enfocaron en enseñar disitnos perfiles de edad, color, contextura, estatura (...) con el propósito de realzar la belleza. "Al final todas tienen el mismo deseo de sentirse hermosas sin pertenecer al prototido de modelo perfecta: alta, delgada, rubia", continuó.

La diseñadora Rosella Camacho es venezolana, oriunda del Táchira. Estado en el que dio sus primeros pasos antes de traspasar las fronteras y llegar a distintos países para compartir los diseños casuales que ha ido creando.

 

¿Cómo nació la marca?

Hace aproximadamente 5 años nació Le Duc. En una situación política difícil del país, que se caracterizó por ser una época llena de guarimbas, marchas (…) Yo soy del estado Táchira, esta región siempre se ha conocido por su posición radical.  Por eso, decidí ser luz e iluminar a las personas. Ya que desde siempre he sido emprendedora y una mujer de negocios. Tomé la decisión de producir y comencé a visitar talleres de costura.

En mis inicios realicé una producción doméstica que comercialicé entre amistades. Al poco tiempo tuvo auge lo que me permitió generar una estructura organizacional en la que contraté personas y multipliqué las piezas.

A los pocos meses tomé mi camioneta, hice una confección grande y me fui a visitar 10 estados de Venezuela. Vendí en muchos centros comerciales. Gracias a Dios, me fue excelente. La calidad del producto era (y es) muy buena. La materia prima la traía de Colombia, para ese momento la frontera no la habían cerrado y podía negociar y hacer proceso de importación. El 90% de los proveedores con los que trabajaba estaban entre Medellín, Bogotá y Cúcuta. 

¿Cómo llegaron al nombre Le Duc?

Cuando comenzó este proyecto yo quise incluir a una prima. El apellido que nos une como familia es Duque. Por eso, decidimos colocarle a la marca La Duque. Sin embargo,  queríamos trasnformarlo en un nombre pegajoso y comercial. Lo pudimos lograr al traducirlo al francés, gracias a la ayuda de nuestro diseñador. Así se originó el nombre Le Duc.  

¿En qué se inspira para crear?

A medida que pasaba el tiempo nos fuimos conectando más al proceso. Nos dimos cuenta que queríamos llegar a todas esas mujeres que se conectan con su poder personal, que quieren conocerse, sentirse bien y ser bellas.

¿Cómo es la mujer que presenta Le Duc?

Muchas veces me han preguntado cuál es nuestro target. Cuando comenzamos a hacer un estudio de mercado, nos tocó segmentar y me di cuenta que no quería delimitarlo solo a un grupo de mujeres de edades comprendida entre 20 a 30 años. Me dije: “Quiero llegar a esa mujer que se quiera conocer, conectar y sentirse bien”.

De hecho hacemos ropa para niñas, mujeres maduras y adulta contemporánea.

-Le Duc presenta la colección  Evolución este 2018 ¿Es el único proyecto que tiene para este año?

En principio tenemos Evolución. A finales de mes sale la nueva colección de ropa deportiva. A finales de año queremos incursionar con bermudas de baño para caballeros. Para principios de marzo estaremos presentando la confección de la línea sport que está súper bella.

-¿Qué paleta de colores utiliza?

Hemos buscado ser lo más atemporal posible. Siempre que vayas a buscar una pieza Le Duc se va a poder utilizar a principio o fin de año. No va a importar. Las colecciones están enfocadas en la temporada, sin apartar las prendas de colores básicos que toda mujer debe tener en su clóset.

Los estampados forman parte de nuestra gama de colores. Las colecciones las segmentamos y sacamos tres al año. Cada una de ellas está acompañada de prendas con diseños decorativos que se están viviendo en el momento.

-Le Duc es una marca que ha traspasado fronteras y se encuentra en países como Miami, Colombia, República Dominicana y Panamá ¿Usted presenta las mismas colecciones en estos países o en cada uno de ellos venden prendas según sea su temporada?

Siempre manejamos las mismas colecciones para todos los países porque estamos bajo el mismo clima trópico. Sacamos el mismo modelo para todas las tiendas.

-Le Duc es una marca comprometida con el país en proyectos de aporte social ¿De qué trata “Vistiendo tus sueños”?

Este proyecto lo comenzamos a final de 2017. Fue una labor bien linda con las niñas que participan en nuestros talleres. Le Duc siempre ha hecho labor social, pero no con ropa si no con comida. Hasta que compartimos la misma idea en el equipo: “Si las personas no tienen con qué comer, mucho menos van a tener con qué vestirse”, dije. A partir de allí, nos reunimos, pusimos las telas, la cortamos y las llevamos a los talleres para que las cocieran.

El proyecto continuó este año. La primera semana de enero le empezamos a dar fondo, estructura y  hablamos  con fundaciones, casas hogares. Tomamos el estado Táchira, específicamente San Cristóbal para aplicar la iniciativa. Le dimos trabajo a las niñas de las casas hogares y ahora son ellas quienes cortan las telas. De una manera u otra generamos empleos. Además de la ropa que le dimos, le compensamos su labor con un pago.

Aunque la situación de Venezuela está atravesando momentos difíciles no solo por la parte política, sino cultural y social.  Queremos incentivar a estas jóvenes para que formen parte de la inclusión social. Con el propósito de que puedan sentirse parte de la comunidad y valoren el esfuerzo que hacen al construir sus propias prendas.

Este proyecto va muy unido con la misión de la marca que es motivar e inspirar a aquella mujer a que se conecte con su poder personal. Todo este trabajo comienzó en enero. El objetivo trata de que estas jóvenes exploten sus potenciales y puedan sacar esa diva que llevan dentro.

Esta labor es un aporte proporcional porque nosotras como mujeres somos creadoras de muchas actividades: del hogar, de familia, de alegrías. Entre más seguras estemos y más amadas nos sintamos tendremos mucha más ayuda y transcendencia. Eso es lo que queremos hacer con estas niñas que están en un proceso de formación. 

 

La marca Le Duc se encuentra en varias tiendas distribuidos en los distintos estados del país. Se pueden adquirir a través de las redes sociales como instagram, facebook y de su página oficial www.leducstyle.com.

 

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Anoche, en la última jornada de la London Fashion Week, la Reina Isabel II hizo su primera aparición en un desfile de modas. La monarca de 91 años acaparó todas las miradas (y los titulares) al sentarse junto a la editora de Vogue USA, Anna Wintour, en el front row del show de Richard Quinn.

Pero, ¿por qué la Reina de Inglaterra acudió precisamente a ese desfile? Pues, para reconocer la labor del diseñador de 28 años con el primer premio Queen Elizabeth II Award For British Design, que fue pensado para homenajear a los jóvenes creativos de la moda británica. El galardón es una iniciativa del British Fashion Council y la estatuilla fue creada por Angela Kelly, la modista de la Reina desde el 2002.

El diseñador Richard Quinn recibió el primer premio Queen Elizabeth II Award For British Design

Richard Quinn, nacido en Londres, estudió la carrera de moda en Central Saint Martins y realizó un master en la misma escuela patrocinado por la Fundación Stella McCartney e hizo prácticas en Dior y Richard James Savile Row.

Quinn creó su firma homónima en el 2016 y logró el reconocimiento de marcas como H&M, que le concedió su Design Award en 2017. Asimismo, logró el apoyo de Sarah Mover, una cazatalentos que ha dado a conocer nombres como Christopher Kane, Mary Katrantzou o Jonathan Anderson.

Con su firma Quinn ha logrado una identidad que se basa en el uso de estampados, los cuales, junto a sus materiales, son creados por la misma marca en una fábrica a las afueras de Londres que recibe el nombre de Richard Quinn Studio.

La colección presentada frente a la Reina Isabel II se inspiraba en el estilo ochentero (una tendencia que viene fuerte en esta temporada). Presentó estampados de flores multicolor, contraste de tejidos y texturas acolchadas para el próximo otoño.

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La colección otoño 2018 de Fendi se basa en siluetas rectas y perfectamente patronadas, sutiles hombreras, estampados soberbios y el uso del logo. Sin embargo, la línea es un recordatorio (como si alguien pudiera olvidarlo) de que Karl Lagerfeld es una máquina creativa inagotable.

El desfile, celebrado en su espacio en Via Solari, contó con la presencia del futuro CEO de la firma Serge Brunschwig, quien dejará su puesto al frente de Dior Homme, quien se sentó en el front row junto al saliente Pietro Beccari.

En la pasarela los abrigos trench de cuadros príncipe de Gales, faldas tipo lápiz y chaquetas de plumas deslumbraron a los presentes. Luego, siguieron los conjuntos de vestidos largos e impermeables plastificados con el logo. Pero, sin duda, el leit motiv de la línea fueron los hombros: chaquetas con enormes cuellos y acabados sutiles.

“Mi punto de partida fue crear un nuevo volumen para el hombro que fuera impecable. Uno que poder combinar con cinturón y con bolso al hombro. La nueva solapa tiene forma de mariposa y un perfil recortado con esa silueta”, explicó Lagerfeld. “Y no se parecen en nada a las llamativas hombreras de los 80”, insistió el diseñador alemán.

Además de los voluminosos abrigos, también destacaron las camisetas y suéteres de piel en el que se leía Fendi Roma. Una suerte de guiño a esa fiebre del logo que desató Alessandro Michele en Gucci, y a la que otros diseñadores como Tom Ford también han sucumbido.

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'It's a dark but happy place' ('es un lugar oscuro pero feliz') es la frase que acompaña la camiseta de la nueva colección de la diseñadora Victoria Beckham, quien la dio a conocer a través de su cuenta oficial de Instagram. La foto está acompañada del humor de Victoria quien dice que se siente feliz usando gafas todo el tiempo.

Beckham se ha caracterizado a lo largo de su carrera por su elegancia, sobriedad y sofisticado estilo. Una vez más lo mostró con un look  casual que capturó la atención de todos sus admiradores. La prenda de su colección 2018 la combinó con gafas oscuras y  pantalones de gabardina apostando a un outfit casual y fresco.

Esta es la segunda camiseta con mensaje que la ex integrante de las Spice Girls produce. Fue en 2017 su primera creación. Para ese momento se inspiró en lo dificil que ha sido su carrera por las pasarelas. Por eso, decidió con un tonó divertido plasmar la siguiente frase: 'Fashion Stole My Smile' ('la moda me robó la sonrisa').

La temporada 2108 brindará una edición limitada de las camisetas con slogan, frases y mensajes de Victoria Beckham; se espera que las piezas serán las más buscadas porque se pueden utilizar todos los días. 

 

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El universo Cyborg de Gucci

Alessandro Michyele, director creativo de la casa italiana Gucci, ha convertido la Milan Fashion Week en un quirófano y, bisturí en mano, ha mostrado poco a poco cómo ha logrado diseccionar su colección Otoño/invierno 2018.

Las paredes empapeladas de verde. Alargados tubos de neón instalados en el techo. Sillas de sala de espera de un hospital. Y en el centro del cuarto: una camilla forrada con una sábana verde. Ese fue el escenario elegido por diseñador italiano para mostrar al público su nueva propuesta.

Un particular desfile en el que los modelos posaron con las réplicas de sus cabezas en la mano, a manera de bolsos, o con dragones bebé –al más puro estilo de la serie Game of thrones- apretados al pecho. Y todo gracias a la colaboración de la casa italiana con la compañía de efectos especiales Makinarium.

Modelos cuyo género ha sido difuminado completamente por Gucci, que parece querer transmitir  que las fronteras entre lo masculino y lo femenino han quedado atrás.

Modelos cubiertos con gorros, pasamontañas, numerosos collares, sacos, chaquetones, vestidos largos, sombreros con motivos alusivos a las pagoda con encajes bordados, otros pasamontañas de lana para esquí con un turbante jacquard y una chaqueta de durex dorado, o un vestido de terciopelo sacado directamente de un cuadro del Renacimiento de Piero della Francesca.

Alessandro Michele, que al final se mostró de jeans y camisa azul, dejó claras sus referencias: el lejano oriente, los símbolos pop, los símbolos mitológicos, los Yankees de Nueva York.

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Es bien sabido que los modelos, especialmente al inicio de sus carreras, son sometidos a maltratos y situaciones degradantes por parte de directores de casting o fotógrafos. Se les hace esperar más de 3 horas sin luz para ser evaluados ó se les pide que adelgacen más aún.

Es por ello que, para evitar que sigan sucediendo esta clase de incidentes, los dos grandes conglomerados de la moda LVMH y Kering han abierto un sitio web para proteger a los modelos y establecer las condiciones de trabajo mínimas que deben exigir.

 

En WeCareForModels.com, queda establecido que los modelos deben ser tratados con dignidad y respeto. Asimismo, “no deben de ninguna manera verse expuestos a una actividad peligrosa, molesta o degradante”.

También se establece que las situaciones de desnudez o semidesnudez deben estar explícitamente aceptadas por los modelos. Además, en ese caso no pueden estar solos con una persona de producción o los fotógrafos y deben contar un espacio reservado en el que puedan cambiarse en intimidad.

De igual forma, los modelos deben contar con un transporte para casos en los que tengan que trabajar después de las ocho de la noche. Las compañías vuelven a ratificar que las marcas no deben contratar a menores de 16 años para desfilar y los modelos que tienen entre 16 y 18 años, no pueden trabajar antes de las seis de la mañana y pasadas las 10 de la noche.